Dopo un’IPO molto attesa alla Borsa di Hong Kong e una raccolta da 1,7 miliardi di dollari, il titolo di Shein è arrivato a cedere fino al 10%, per poi recuperare nel corso della seduta e chiudere a 48,50 dollari di Hong Kong, in calo di appena lo 0,12%. L’operazione ha fissato la valutazione del colosso del fast fashion a 26,5 miliardi di dollari, una cifra lontana dai quasi 100 miliardi stimati nel 2022. Questa riduzione di oltre il 70% del valore aziendale in quattro anni non è un semplice incidente di percorso, ma riflette i dubbi del mercato sulla redditività a lungo termine del suo modello di business.
Il successo di Shein si è storicamente fondato su una formula ben rodata: produrre in Cina a costi estremamente contenuti e spedire i singoli pacchi direttamente ai clienti di tutto il mondo, sfruttando la soglia di esenzione dai dazi doganali pensata per i piccoli pacchi personali. Ma da un po’ di tempo l’ingranaggio si è inceppato. Da un lato, Stati Uniti ed Unione Europea hanno stretto le maglie sulle franchigie doganali, facendo lievitare i costi per singola spedizione. Dall’altro, paesi come la Francia hanno introdotto penali specifiche sull’abbigliamento ultra-economico, al fine di combattere il fast fashion e implementare misure di politiche ambientali e sociali. A ciò si aggiungono la pressione competitiva di rivali come Temu, il calo di presa sulle generazioni più giovani, le recenti indagini di autorità come la Federal Trade Commission americana e le polemiche sulla sostenibilità della filiera.
Questa convergenza di fattori si fa sentire anche sui conti. Nel primo trimestre del 2026 il gruppo ha registrato una perdita di 99 milioni di dollari, contro l’utile di 395 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene una parte di questo rosso dipenda da fattori contabili legati alla rivalutazione delle azioni privilegiate convertibili in vista della quotazione, il forte ridimensionamento dei margini netti resta un indicatore concreto delle difficoltà operative.
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